前回は塗装の準備として指板マスキングをしました。
今回は塗装に入ります。
↓前回作業
本作はラッカートップ吹き仕上げで塗装をします。
マホガニーなので導管をふさぐためのウッドフィラーも必要です。
色は全体がシースルーレッドで、ヘッドトップだけブラックに塗りつぶします。
今作の塗装の順番は、
1.ウッドシーラー
2.ウッドフィラー
3.サンディングシーラー
4.着色
5.ウレタントップ（今回は着色面を平らにするために行う）
6.ラッカー吹き仕上げ
となります。
まずはウッドシーラーから。
木材のヤニを止めることと、木の表面に塗膜の基盤を作るのが目的です。
吹付けは1回のみで、吹いた後は1日乾燥させます。
これはウッドシーラーを吹いた当日の写真です。
ヘッドの上面は吹き付けるときにスプレーガンが近くなり、塗料が垂れてしまいやすいので注意。
あと、スプレーガンを動かすスピードがゆっくりだと乗る塗料の量が多くなって垂れてしまうので手早く吹いていく、かつ、しっかり塗料を乗せる必要があります。
カッタウェイもしっかり塗料を乗せつつ、乗せすぎて垂れてしまわないように。
こちらは1日乾燥させた状態。
ウッドシーラーを吹いた後は#600のサンドペーパーでケバ取りをします。
ケバ取りをする前なので表面がテカっています。
バックもケバ取り前の状態。
ケバ取りは表面のザラザラを取るのが目的なので、表面を軽くなでる程度でOK。
ゴシゴシ磨くとシーラーが剥げてしまうので、力を入れずになでてザラザラを取ります。
こちらはケバ取りビフォー。
こちらはケバ取りアフター。
写真ではわかりにくいですが、触るとザラザラしていた表面がツルツルになっています。
バックもケバ取り済み。
もちろんヘッドやグリップなど、シーラーを吹いた箇所はすべてケバ取りします。
シーラー後のケバ取りは一瞬で終わります。
次はウッドフィラーで導管をふさぎます。
導管をふさいでおかないとシーラーが導管に侵入してしまい、サンディングシーラーを吹いたときに凸凹になってしまいます。
凸凹感を出すためにフィラーをしない選択肢もありますが、今回はフィラーをします。
↓3作目でフィラーを塗ったときの様子。
フィラーを塗るのは、マホガニーの部分だけです。
メイプルトップと指板サイドのバインディングはフィラーが付かないようにマスキングする必要があります。
シーラーではバインディングにも塗料を乗せるのでマスキングしていませんでしたが、フィラーの際はバンディングにもマスキングをします。
バインディングぴったりにマスキングを貼るとフィラーが乗り切らない可能性があるので、0.5mmくらい隙間を開けてマスキングを貼ります。
ナットのヘッド側もシーラーを乗るためにマスキングはしてませんでしたが、フィラーが付かないようにマスキングします。
今回はヘッドにもバインディングを巻いているので、そこもマスキングします。
あと、ヘッドトップにガラスを埋め込んでいるので、そこもマスキングが必要です。
メイプルトップは全面を紙で保護します。
新聞紙だとシーラー後の塗膜に色移りする可能性があるため、白い紙を使います。
ボディバインディングにもマスキング。
ではフィラーを塗っていきます。
フィラーの色は黒とナチュラルの2種類があります。
今回は黒のフィラーを使います。
フィラーは木目に対して直交するように塗り込んでいきます。
グッグッと力を入れて塗り込まないと導管にフィラーがしっかり入らないので、結構力がいります。
1回塗って30分乾燥させて、もう1回全体に塗っていきます。
カッタウェイ部分など、導管が大きい箇所はフィラーが入り切っていない場合があるので、しっかり押し込みながら塗りました。
こちらは2周おわった状態です。
バックパネルザグリなど、フィラーがこんもり乗っているところは取り除いておきます。
トラスロッド周辺も余分なフィラーを取っておきます。
最後に、綺麗なウエスにウッドフィラー用のシンナーを付け、表面を軽く拭いていきます。
ウエスで拭けたら、マスキングを剥がしていきます。
バインディングにフィラーが付いて汚れてしまっていますね。
ウエスにフィラー用のシンナーを付け、汚れた箇所を拭き取ります。
綺麗になりました。
フィラー後も1日乾燥させます。
↓次の作業
